아름답게 다듬는 것, 거친 면을 기꺼이 감당하는 것.
안녕하세요. cantáte의 마쓰시마입니다.
진 재킷에 대해서도 써 달라는 요청을 받아서 작성해 보았습니다.
그렇다고 해도 청바지에 비해 쓸 내용이 없겠다 싶었는데, “대비해서 보여 주면 재미있을지도?”라고 생각해 소개합니다.
이번 진 재킷은 개인 소장품 사진으로,3rd Trucker Jacket은 약 3개월, 1st T-Back Jacket은 약 1년일까요. 둘 다 풀을 먹여 착용하고 있기 때문에,페이딩감이 선명합니다라고 생각합니다.
풀을 먹이지 않고 입어 자연스럽게 색이 빠지는 즐거움도 있지만, 풀을 먹여 입으면 입체적인 주름과 선명한 페이딩이 돋보이는 점도 흥미롭습니다.
풀 먹이기에 대해 알고 싶은 분은 “데님 풀 먹이기”로 검색해 보세요!
이제부터는,만듦새의 아름다움을 끝까지 추구한 3rd 타입의 Trucker Jacket와,거친 부분을 아름다움으로 바꾼 1st 타입 WWⅡ T-Back Jacket, 그 두 가지를 비교해 가며 살펴보겠습니다.
진 재킷이라고 하면 누구나 가장 먼저 떠올리는 형태가 바로 이것일지도 모릅니다.
이른바 ‘3rd 타입’. 앞면을 가로지르는 V자 절개와 균형 잡힌 포켓 배치.
1960년대 이후 스탠더드로 널리 퍼졌으며, 오늘날에도 “진 재킷이라면 이것”이라고 할 수 있을 만큼 보편적인 존재입니다.
워크웨어로서의 거친 느낌은 자취를 감추고, 공업 제품으로 세련되어 가던 시대를 상징하는 디테일입니다.
・단정한 칼라 스티치
땀수는 촘촘하며, 오렌지 계열의 면사로 봉제했습니다.
・같은 원단의 안쪽 플랩
얇은 데님을 사용하던 시기도 있지만, 굳이 같은 원단으로 제작했습니다.
・예리한 각도의 V 스티치
체인 스티치는 되박음질을 할 수 없기 때문에 본봉으로 꿰매어 고정해 주어야 합니다.
・허리 벨트 연결부의 체인 스티치
이 노란색 스티치 실 색상을 기억해 두세요.
・3rd 타입에서 제가 좋아하는 밑단 탭과 앞면의 V자 절개
이 V자 절개는 밑단 부분이 좁은 쪽을 좋아합니다.
cantáte가 시도한 것은 그 완성도를 한층 더 끌어올리는 일이었습니다.
패턴의 정밀도, 스티치의 운침, 시접의 정리. 세부까지 다듬어 테일러드 의류에 통하는 단정함을 입혔습니다.
데님이라는 소재에 저도 모르게 “아름답다”라는 말을 거듭하고 싶어지는 만듦새입니다.
한편 같은 진 재킷이라도 ‘1st 타입’은 전혀 다릅니다.
넓은 앞단과 한쪽에만 달린 가슴 포켓. 때로는 원단 폭의 사정으로 등판에 이음매가 생겨, 이른바 ‘T백’이라 불리는 사양이 되기도 했습니다.
원래는 제조 과정에서 발생한 ‘오차’나 ‘어쩔 수 없는 사정’에 불과한 것. 말하자면 맞춤 제작품에 가까운 존재입니다.
그럼에도 바로 그 불균형함에 당시의 분위기와 강렬한 매력이 깃들어 있었습니다.
・칼라 스티치
촘촘한 땀수로, 면사 특유의 입체감이 돋보입니다. 시접이 깔끔하게 정리되어 단정한 칼라를 완성합니다.
오른쪽 칼라 스티치는 깔끔하네요.
・왼쪽 칼라 스티치
“응?” 하고 눈을 가까이 대고 보면 두 번 봉제되어 있고, 게다가 조금 지그재그로 되어 있습니다.
사람의 손 조절로 작업하기 때문에 오차는 있지만, 모든 제품을 사람의 손으로 ‘B품 같은 느낌’이 나도록 A품으로 만들고 있습니다.
・앞면의 플리츠 고정 박스 스티치
자를 대고 있으니 아시겠지만, 플리츠 하나 정도 어긋나 있는 것이 보이시나요?
현대의 옷에서는 맞추는 것이 당연하지만, 어긋나 있는 편이 빈티지답고 당시 동원된 아주머니들이 봉제한 듯한 분위기도 풍기기 때문에 일부러 그렇게 했습니다.
・왼쪽 몸판의 플리츠 고정 박스 스티치
스티치는 위로 겹쳐져 있습니다.
・오른쪽 몸판의 플리츠 고정 박스 스티치
오른쪽 몸판은 아래로 겹쳤습니다.
“네? 바꾼 건가요?”──바꿨습니다.
왜냐하면 이쪽이 봉제하기 더 쉽기 때문입니다.
위로 겹치거나 아래로 겹쳐 맞추는 편이 훨씬 번거롭습니다.
당시 사람들도 분명 같은 마음으로, 그런 개체들이 있었을 것이라고 생각합니다.
・일그러진 V자 스티치
원래라면 곧게 맞춰야 할 부분이지만, 일부러 각도를 어긋나게 봉제했습니다.
균형에서 벗어난 그 일그러짐이야말로 빈티지다운 분위기를 입히기 위한 장치입니다.
・허리 체인 스티치
아까의 3rd 타입과 달리 검정색이 조금 보이는 것, 아시겠습니까?
안쪽은 누구에게도 보이지 않으니 무슨 색이어도 괜찮다. 꿰매져 있기만 하면 된다. 눈에 띄지 않는 검정이라면 더 좋다.
분명 그런 이유로 전시에도 열심히 봉제했을 것이라고 생각합니다.
그럼에도,겉면의 스티치만큼은, 플랩은 없애더라도 포켓만은, 리벳만은──남겨두었습니다.
그러한 타협과 집념이 공존하는 지점에서 당시의 리얼리티가 배어 나옵니다.
・소맷부리의 ㄷ자 스티치
여기까지 봐주신 분들은 이미 눈치채셨을지도 모르지만, 3rd 타입과 달리 1st 타입은 옐로 스티치입니다.
착용하고 있기 때문에,월계수 버튼도 마모되어 바탕의 멋이 드러납니다.
・신치백의 일그러진 스티치
반듯하게 맞춘 선보다 아주 조금 일그러진 선에야말로 멋이 있습니다.
기능성을 확보하면서도 사람 손의 힘 조절이 그대로 새겨져 있어, 빈티지다운 불균형이 매력으로 다가옵니다.
・바늘이 달린 신치 버클
구리 도금과 니켈 도금을 구분해 사용했습니다.
두 제품 모두 사용하면서 표면이 벗겨지고, 금속 그 자체의 표정이 드러납니다.
게다가 전시였기 때문에 이웃의 할머니들까지 동원되었고, 아마추어가 봉제한 듯한 그 불균형에야말로 빈티지다운 박력과 흙내음이 깃들어 있습니다.
cantáte에서는 그 거친 면을 단순한 재현에 그치지 않고, 한 줄 한 줄의 봉제선과 어긋남까지 정성껏 다시 다듬어 A품으로 완성했습니다.
‘불완전함을 받아들인다’는 당시의 리얼리티를 현대적인 재봉의 시선으로 재구성했습니다.
일부러 남긴 ‘뒤틀림’을 미의식으로 받아들인 진 재킷입니다.
・어긋난 소매 밑단 시접
진 재킷의 소매 밑단은 시접이 겨드랑이에 찔려 매우 아프기 때문에,
아프지 않도록 소매 밑단을 어긋나게 했습니다.
일부러 그렇게 했습니다.
・스티치 한 줄의 차이
실은 3rd 타입과 1st 타입은 봉제에 사용하는 재봉틀이 다릅니다.
스티치 한 줄만큼의 차이이지만, 오렌지색 3rd 타입 쪽이 더 굵은 게이지의 재봉틀을 사용합니다.
3rd와 1st.
한쪽은 깔끔하게 다듬은 완성형, 다른 한쪽은 투박함을 살린 원형.
그 양극을 오가며 진 재킷이라는 옷의 깊이가 드러납니다.
cantáte가 손을 더한 두 가지 모델은 단순한 복각도, 장식적인 어레인지도 아닙니다.
“왜 이렇게 만들어졌는가”를 철저히 파고들고, 그 배경까지 짊어진 채 지금의 시대에도 통하는 한 벌로 다시 완성한 것입니다.
스티치 한 줄, 겹침의 미세한 차이──그러한 세부에야말로 당시의 공기와 사람 손길의 흔적이 깃들어 있습니다.
언뜻 시대에 얽매인 옷처럼 보여도, 디테일을 따라가다 보면 ‘보편성’이 보입니다.
그렇기 때문에 오늘도 소매를 꿰어 입을 의미가 있다고 생각합니다.
cantáte 마쓰시마 신
