好的西裤，应该是扁平的。
阔腿裤稍有偏差，就会突然显得邋遢。
宽度是有的。
也要有足够的气势。
但仅有这些还不够。
晚上好，我是cantáte的松岛。
本季有一条西裤，期待之切，甚至可以说是本季最让人翘首以盼的款式。
<cantáte>
"Proper Tailored Trousers"
¥148,500 含税
这是一条采用High-Density Merino Gabardine、廓形相当宽阔的裤子。
首先想让大家看到的，并不是面料，也不是缝制。
就是中线裤线。
这一条线几乎决定了这条裤子的性格。
裤线并不是最后才压上的。
普通西裤会在成衣完成后，通过熨烫压出中线裤线。
但这次并没有这样做。
在裁剪前对面料进行归拔，并在这一阶段先压出裤线，再进行裁剪。
从这里开始进入缝制。
也就是说，这不是完成后为了整理外观才加上的线，而是从一开始就融入裤子结构中的线。
所以无论行走还是坐下，活动之后都会恢复原状。
不是简单地折叠，而是仿佛裤子本身记住了那个位置。
应该薄而平整到不说出来就难以察觉的程度。
而且，西裤其实很难做到既能漂亮地叠起，又保持纤薄平整。
不会在奇怪的位置鼓起或扭曲，只要对齐前后的裤线，就能顺畅地平整收拢。
能够平整、漂亮地叠放的西裤，才是好的西裤。
这并不只是最后熨烫做得好而已。
这是因为在裁剪前充分进行归拔，让面料收拢到应处的位置。
归拔不到位的西裤，向裤脚方向会出现多余的外扩，明明是阔腿裤，却可能看起来像喇叭裤。
但既然做的是阔腿裤，如果看不出阔腿的效果，就失去了意义。
明明点了牛丼，端上来的却是亲子丼，也会让人不舒服吧？
明明点了可乐，端上来的却是乌龙茶，当然会让人困扰。
衣服也是一样。
既然是阔腿款，就应该作为阔腿裤漂亮地垂落。
为了让这种理所当然得以成立，就需要进行归拔。
穿着时具有立体感，脱下叠放后却会变得平整。
乍看之下似乎理所当然，但要真正做好，却并不容易。
这次的中线裤线，也延续了同样的思路。
并不是只想让线条强烈地保留下来。
正因为将整条裤子妥善整理，裤线才会自然回到原位。
穿在身上后，这种差异会很容易感受到。
阔腿裤的面料用量更大，因此动作幅度也更明显。
正因如此，只要其中保留一条清晰的线条，整体呈现就会大不相同。
宽阔，却不模糊。
松弛，却显得收束利落。
这次想做的，就是这样的平衡。
当然，只有线条也无法成立。
为了塑造这一廓形，我们从面料本身开始考量。
经纱和纬纱均采用精心挑选的美利奴羊毛，织成2/1华达呢。
采用低速织机高密度织造。
说到华达呢，人们可能会联想到利落、略带硬质感的印象。
但这次想要的并不是硬度，
具备适度的挺括感，同时又能自然垂坠。
用手触摸时略有回弹，但穿上后会顺应重力自然向下垂落。
我们追求的就是那个临界点。
这条裤子非常宽，如果面料过于柔软，就会显得只是向外撑开。
反过来，如果过于硬挺，廓形就会过分挺立，显得沉重。
经纬密度经过多次调整。
为了让这种宽度看起来漂亮，面料需要具备相应的密度。
只是一味厚重，或是过于柔软，都无法成立。
这是一种贪心地兼顾挺括感与垂坠感的面料。
之所以采用后染，也是因为想在制成服装后呈现出更丰富的层次感。
不是把颜色覆盖在表面，而是让面料本身拥有深度的感觉。
内侧的工艺也相当传统。
超宽马贝带与箱褶，再加上手工缝合固定，因此穿着感更加柔和。
门襟里襟采用手缝。
手缝不像机器缝那样用面线和底线收紧，而是用一根线缝制，因此缝迹不会变硬，成品更加柔软。
门襟里襟希望尽可能做得薄。
正因如此，我们不重叠缝份，而是直接将毛边收整。
腰袢采用本缝回针，并使用塔克缝和剪刀缝。
如果理解了这种差异和意义，你就正式加入资深服装狂热者的行列了。
为了避免手指伸入内部，褶裥根部采用斜向裁切。
仅仅是这些细节，却会让褶裥中形成的明暗层次截然不同。
水牛角扣采用手工钉缝，套结也由手工固定。
后中缝开衩是有其意义的。
而且采用手工打枣，修改后也不容易留下痕迹。
这套工艺不仅考虑外观，也考虑了修补后长期穿着。
特制的超宽马贝带，门襟里襟采用手工暗缲。
前门襟采用手工打星点；腰袢采用本缝回针。
这些部分从外表几乎看不出来。
但这些都会影响穿着时的收束感，以及穿很多次后仍不易变形的程度。
我对只在看得见的地方做得漂亮的衣服，并没有太大兴趣。
更确切地说，是那些看不见的地方究竟有多少理由。
我认为，从这些地方就能看出，我们希望这件衣服能被穿多久。
这条裤子也是如此。
并不是醒目的特殊工艺。
但是，每一处都有意义。
制作这条裤子时，我思考的是，如何让宽阔的廓形看起来依然利落。
正因为宽，所以才好看。
不如说，
明明很宽，却不知为何很有品位。
我想把它做到这种程度。
为了实现这一点，我们让面料保持挺括，同时保留垂坠感，在内部妥善支撑形态，最后再贯穿一条清晰的线。
不，这么说并不准确，它不是最后才出现的。
其实从一开始，我就已经贯穿了这条线。
中线裤线就是这条裤子的核心，重要到这种程度。
穿T恤也没问题。
搭配针织衫也可以。
把衬衫扎进去，配皮鞋也可以。
无论怎么放松，裤子一侧仍保留着些许紧张感。
所以整体不会显得邋遢。
现在，我喜欢这样的服装。
以前看到宽裤，我只会简单地觉得“真宽”，然后就结束了。
也曾有过觉得这样就已经足够帅气的时期。
不过，当制作服装的时间越来越长，就会逐渐开始在意更深一层的问题。
为什么这样的宽度看起来会很帅？
为什么同样是宽裤，有的显得有品位，有的却没有？
答案大概并不只有一个。
面料、版型和缝制工艺，缺一不可。
但只针对这条裤子来说，我认为那就是中线裤线。
在宽度之中，有一条清晰的线。
穿上后会呈现立体感，折叠起来却能自然利落地收成扁平的一叠。
像这次这样，在裁剪前充分消除面料的习性，制作出裤线，并以其形态为前提缝制完成的西裤，如今已经相当少见。
双嵌线口袋也是手工制作的。
正因如此，包边不会出现阶梯般的高低差，即使没有纽扣，袋口也不会张开。
因为是由人工仔细消除面料的习性后制成的，所以它会自然地落在本应归位的地方。
说得直白一点，这已经是濒临灭绝的工艺了。
既费工，也耗时。
而且其中大半都看不见。
即便如此，也还是要做。
要做出穿上真正好看的西裤，我认为这些地方不能省略。
如果是宽版，就要确确实实呈现出宽版的样子。
折叠起来，要自然利落地收成扁平的一叠。
而是要把这些理所当然的事，切实地做到理所当然。
我并不是认为这样的西裤就是“好西裤”，
只有这样，我才终于觉得它是一条西裤。
cantáte 松島 紳
