Un bon pantalon de costume est plat.
Un pantalon large peut soudain paraître négligé au moindre faux pas.
Il a de l’ampleur.
Il a aussi de la prestance.
Mais cela ne suffit pas.
Bonsoir, ici Matsushima de cantáte.
Il y a un pantalon de costume que nous attendions avec une impatience presque inégalée cette saison.
<cantáte>
"Proper Tailored Trousers"
¥148,500 TAX IN
C’est un modèle très large réalisé dans High-Density Merino Gabardine.
La première chose que je veux que vous regardiez n’est ni le tissu ni la confection.
Il s’agit du pli central.
Cette unique ligne détermine presque entièrement le caractère de ce pantalon.
Le pli n’est pas ajouté à la fin.
Sur un pantalon classique, le pli central est marqué à la presse une fois le vêtement terminé.
Mais cette fois, nous ne l’avons pas fait.
Nous disciplinons le tissu avant la coupe, puis y marquons le pli à ce stade avant de procéder à la coupe.
C’est à partir de là que commence la confection.
Autrement dit, ce n’est pas une ligne ajoutée après confection pour arranger l’apparence, mais une ligne intégrée au pantalon dès le départ.
C’est pourquoi le pli revient en place après avoir marché, s’être assis ou bougé.
Il ne s’agit pas d’un simple pli : on a l’impression que le pantalon lui-même a mémorisé cet emplacement.
Il devrait être si fin et plat que l’on ne s’en rende compte que si on vous le fait remarquer.
Par ailleurs, il est en réalité difficile de concevoir un pantalon de costume qui se plie proprement et finement.
Il ne gonfle ni ne vrille à des endroits étranges ; il se pose naturellement à plat dès que l’on aligne les plis avant et arrière.
Un pantalon de costume qui se plie facilement, bien à plat et proprement, est un bon pantalon.
Il ne s’agit pas simplement de dire que le repassage final est bien réalisé.
C’est parce que nous disciplinons soigneusement le tissu avant la coupe, afin qu’il se place là où il doit naturellement se trouver.
Un pantalon de costume dont le tissu a été insuffisamment discipliné peut présenter un écart superflu vers l’ourlet et paraître évasé malgré sa largeur.
Mais si l’on crée une coupe large, elle doit véritablement paraître large ; sinon, cela n’a aucun sens.
Et si vous commandiez un gyudon pour recevoir un oyakodon, cela ne vous déplairait-il pas ?
On serait déconcerté en commandant un cola et en recevant un thé oolong.
Il en va de même pour le vêtement.
S’il est large, il doit tomber élégamment comme un pantalon large.
Pour que cette évidence fonctionne, il faut discipliner le tissu.
Porté, le pantalon est tridimensionnel ; retiré et plié, il devient plat.
À première vue, cela semble évident, mais le réaliser correctement est difficile.
Le pli central de cette saison s’inscrit dans cette même logique.
Nous ne cherchons pas à laisser la ligne seule s’imposer fortement.
Le pli revient naturellement à sa place, résultat d’un pantalon entièrement bien équilibré.
Cette différence se comprend parfaitement une fois porté.
Un pantalon large contient davantage de tissu, et ses mouvements sont donc plus amples.
C’est précisément pour cela qu’une seule ligne bien nette à l’intérieur change considérablement l’apparence.
Ample, mais sans être floue.
Une allure décontractée, mais visuellement structurée.
C’est cet équilibre que nous voulions atteindre cette fois.
Bien sûr, une ligne seule ne suffit pas à faire fonctionner le modèle.
Pour créer cette silhouette, nous avons commencé par réfléchir au tissu.
Une gabardine 2/1 composée de laine mérinos soigneusement sélectionnée, pour la chaîne comme pour la trame.
Il est tissé à haute densité sur un métier à tisser lent.
Quand on parle de gabardine, certains l’imaginent nette, avec une impression légèrement rigide.
Mais cette fois, ce que nous recherchions, ce n’était pas la rigidité,
Il doit avoir juste assez de tenue tout en tombant correctement.
Au toucher, il offre une légère résistance, mais une fois porté, il tombe vers le bas en suivant naturellement la gravité.
Nous visons précisément cette limite.
Ce pantalon est très ample ; si le tissu est trop souple, il donnera simplement l’impression de s’évaser.
À l’inverse, s’il est trop rigide, la silhouette se tient trop fortement et devient pesante.
Nous avons ajusté le serrage à de nombreuses reprises.
Sa densité est étudiée pour mettre cette largeur en valeur.
Il ne peut fonctionner ni s’il est simplement lourd, ni s’il est trop souple.
C’est un tissu ambitieux qui cherche à réunir, sans compromis, la tenue et le tombé.
S’il est teint après confection, c’est parce que nous voulions lui donner davantage de profondeur une fois le vêtement monté.
Plutôt que de déposer la couleur en surface, nous avons cherché à donner de la profondeur au tissu lui-même.
Les détails intérieurs sont eux aussi très classiques.
La ceinture intérieure extra-large et les plis creux, fixés à la main, offrent un confort doux au porté.
La bande de propreté est cousue à la main.
Contrairement à la machine, qui resserre le point avec un fil supérieur et un fil inférieur, la couture à la main se fait avec un seul fil : les points ne durcissent pas et la finition reste souple.
Nous voulons que la bande de propreté soit aussi fine que possible.
C’est pourquoi les surplus ne sont pas superposés, mais finis à cru.
Des passants de ceinture rabattus et piqués, avec des points d’arrêt et des attaches en ciseaux.
Si vous comprenez cette différence et sa raison d’être, vous voilà officiellement membre de la confrérie des passionnés les plus pointilleux.
La base des plis est taillée en biais afin que les doigts ne puissent pas s’y enfoncer.
Ce sont de petites choses, mais les ombres et la profondeur qu’elles créent dans les plis sont complètement différentes.
Les boutons en corne de buffle sont cousus à la main. Les brides d’arrêt sont également fixées à la main.
La fente au dos central a une raison d’être.
Et lorsque le point d’arrêt est réalisé à la main, les traces sont moins visibles après une retouche.
Ces détails ont été pensés non seulement pour l’apparence, mais aussi pour pouvoir porter longtemps le pantalon en le faisant retoucher au fil du temps.
Une ceinture intérieure spéciale extra-large. Une bande de propreté montée à la main.
Une broderie en point de tailleur sur la braguette cachée. Des passants de ceinture rabattus et piqués.
De l’extérieur, ces détails sont presque imperceptibles.
En revanche, cela contribue à ce que le pantalon tombe bien une fois porté et conserve sa forme malgré les ports répétés.
Je m’intéresse peu aux vêtements qui ne sont soignés qu’en surface.
Ou plutôt, quelle part de réflexion se trouve dans les éléments invisibles.
Je pense que c’est là que se révèle jusqu’à quel point nous souhaitons qu’un vêtement soit porté longtemps.
Ce pantalon aussi est conçu ainsi.
Il ne s’agit pas de détails spectaculaires.
Mais chaque élément a une raison d’être.
En créant ce pantalon, je me suis demandé comment faire paraître élégante une silhouette ample.
c’est parce qu’il est large qu’il est élégant.
Non,
Large, mais doté d’une élégance inexplicable.
C’est là que je voulais l’amener.
Pour y parvenir, nous avons donné de la tenue au tissu, conservé son tombé, soutenu correctement sa forme depuis l’intérieur, puis tracé une dernière ligne unique.
Non, ce n’est pas la dernière étape.
En fait, la ligne était là dès le départ.
Le pli central est à ce point au cœur de ce pantalon.
On peut même porter un T-shirt.
Avec un tricot, aussi.
On peut le porter avec une chemise rentrée et des chaussures en cuir.
Même en relâchant complètement la silhouette, le pantalon conserve une légère tension.
C’est pourquoi l’ensemble ne paraît pas négligé.
Aujourd’hui, j’aime ce genre de vêtements.
Autrefois, en voyant un pantalon large, je me contentais de penser : « Il est large. »
Il y a eu une période où cela suffisait à le rendre élégant.
Mais plus on consacre de temps à créer des vêtements, plus on commence à s’intéresser à ce qui vient après.
Pourquoi cette largeur paraît-elle élégante ?
Pourquoi certains pantalons larges ont-ils de l’allure, tandis que d’autres n’en ont pas ?
Il n’y a probablement pas une seule bonne réponse.
Il faut le tissu, le patron et la confection.
Mais pour ce pantalon en particulier, je pense que cette ligne est le pli central.
À l’intérieur de cette largeur, il y a une ligne unique.
Une fois porté, il prend du volume, mais plié, il se range naturellement à plat.
Les pantalons de costume comme celui-ci, dont les particularités sont soigneusement corrigées avant la coupe, puis dont le pli marqué est créé avant que la confection ne soit menée en se fondant sur cette forme, sont désormais très rares.
Les poches à double passepoil sont également réalisées à la main.
C’est précisément pour cela que le passepoil ne présente pas de ressauts en escalier et que l’ouverture ne baille pas, même sans bouton.
Comme le tissu est façonné à la main en corrigeant soigneusement ses particularités, chaque partie se place naturellement là où elle doit être.
Pour le dire franchement, c’est une espèce en voie de disparition.
Cela demande du soin et du temps.
De plus, la majeure partie de ce travail est invisible.
Et pourtant, nous le faisons.
Pour créer un pantalon de costume qui soit vraiment élégant une fois porté, je pense qu’on ne peut pas faire l’impasse là-dessus.
S’il est large, il doit véritablement paraître large.
Une fois plié, il se range naturellement à plat.
mais parce que ces évidences sont exécutées avec justesse, comme elles doivent l’être.
Je ne pense pas que ce type de pantalon soit un « bon pantalon de costume » simplement parce qu’il est ainsi,
C’est seulement alors que je considère qu’il s’agit vraiment d’un pantalon de costume.
cantáte 松島 紳
